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ビンテージ、おそらくイギリスミリタリー物と思われるバンドカラーシャツから着想を得て作りました。着丈はオリジナルが80センチを超えるのを、WORKERSは76センチ程に変更。裾を出しても、入れても着られる、WORKERSが考える「Modified」な着丈。肘巾にゆとりを出す。シャツを着て、体を動かしたとき突っ張らない為には、身頃のゆとりだけでなくこの「袖幅のゆとり」も重要です。フロント部分は左右が丸く、重なりのある作り。一説には「下着の代わりだった」などと言われる古いシャツの仕様。(ただ、下着の変わりとするとちょっと汚い・・・)今ではそれがクラシックな雰囲気。素材、いずれも3オンス程度。ネイビー/ベージュのほうが織り糸が細いのでブロード、もう少し太い糸で織っているギンガムとストライプはポプリン。このシャツは、家人がユニフォームのように仕事で着るので定期的に作らされます。ブロードやポプリン、ハケメ(今回のブロードはかなり近い)のようなツルッとしたシャツ生地が特に気に入っているそうです。仕事が美容師なので、作業するとき襟が邪魔にならない。切った髪の毛が引っかからない滑りの良いシャツ生地。背面、左右にタックがあり両腕を前に出しても突っ張らない。樹脂ボタンは洗濯で割れる心配がなく、毎日気兼ねなく洗える。洒落たデザインながら「実用的」なシャツです。
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古着独特の雰囲気を好む代表は実際の古着を研究し、その製品をが作られていたメーカーや現存する建物にまで足を運び歴史や資料を調べ上げて製品づくりのヒントにしています。自分で工程を理解し、各工程ごとの専用の設備を要した工場でのみ生産を行っています。
ビンテージ、おそらくイギリスミリタリー物と思われるバンドカラーシャツから着想を得て作りました。
着丈はオリジナルが80センチを超えるのを、WORKERSは76センチ程に変更。
裾を出しても、入れても着られる、WORKERSが考える「Modified」な着丈。
肘巾にゆとりを出す。シャツを着て、体を動かしたとき突っ張らない為には、身頃のゆとりだけでなくこの「袖幅のゆとり」も重要です。
フロント部分は左右が丸く、重なりのある作り。一説には「下着の代わりだった」などと言われる古いシャツの仕様。(ただ、下着の変わりとするとちょっと汚い・・・)今ではそれがクラシックな雰囲気。
素材、いずれも3オンス程度。ネイビー/ベージュのほうが織り糸が細いのでブロード、もう少し太い糸で織っているギンガムとストライプはポプリン。
このシャツは、家人がユニフォームのように仕事で着るので定期的に作らされます。
ブロードやポプリン、ハケメ(今回のブロードはかなり近い)のようなツルッとしたシャツ生地が特に気に入っているそうです。
仕事が美容師なので、作業するとき襟が邪魔にならない。切った髪の毛が引っかからない滑りの良いシャツ生地。
背面、左右にタックがあり両腕を前に出しても突っ張らない。樹脂ボタンは洗濯で割れる心配がなく、毎日気兼ねなく洗える。洒落たデザインながら「実用的」なシャツです。
台襟のつけ側、表から見ると2本ステッチがありますが、裏を見ると、内側は貫通していません。おそらく、芯止めのステッチです。実は、現在はボタンホールの強度を高める為に、「アイロンで接着できる芯だけど、貼ってるかわからないぐらい薄い。でも貼ると異様に穴あけに対する強度が上がる」芯をWORKERSでは使っています。だから、芯止めステッチは無くても良いのですが、これも雰囲気の一部なので残しました。フロント下端は左右重なりのある丸みのある仕様。クラシックなシャツではよく見られる仕様。あらかじめ裾にマチを縫いこみ、脇を縫ってきた環縫いの巻き縫い(前後をお互いにかみ合いながら縫う)でマチに向かってステッチを逃がします。環縫いが残り、通称「カラ環」になります。その上部分はカンヌキで補強。カラ環は切ってしまってもOKです。
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